Что любит виноград. Выращивание винограда в домашних условиях. Когда сажать виноград, выбор места на участке

Выращивание винограда - не настолько сложное занятие, как принято считать. Крупные грозди с сочными плодами украсят ваш виноградник, если вы будете четко следовать основным правилам, принимая во внимание советы опытных виноградарей.

Фотография виноградника

Почему не у каждого садовода получается вырастить на своем участке хороший виноград, чтобы он не вымерзал за зиму, не подгнивал летом и приносил обильный урожай достойного качества? Дело в том, что к возделыванию этой культуры нужно подходить серьезно.

Прежде всего, следует выбрать подходящий виноградный сорт, который будет себя комфортно чувствовать в вашем регионе. К примеру, выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания. Среди новых сортов вы найдете немало отличных вариантов, устойчивых к грибным болезням, вредителям и сильным морозам, с высокой урожайностью и способностью вызревать даже в пасмурное короткое лето.

Видео про выращивание винограда

Черноплодным сортам, как правило, требуется больше солнечного света и тепла, чем светлому винограду, хотя встречаются и достаточно выносливые черные сорта.

Особое внимание уделите внешнему виду саженца при покупке. Посмотрите, нет ли на растении механических повреждений, признаков подсыхания или странных пятен? Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере - так растение лучше приживется.

Начинающему садоводу проще будет посадить готовый виноградный саженец, тем более если хочется создать виноградник «с нуля». Опытные виноградари легко справятся с черенками, ну а те, кто не боится экспериментировать, могут попробовать .

На фото саженцы винограда

Приступая к созданию виноградника, важно учитывать климатические особенности: если регион отличается малоснежными зимами и крепкими морозами, предпочтительнее будет высадить виноград в траншеи или ямы, если же зимой снега хватает, зато лето слишком короткое и холодное, лучше посадить саженцы . В ямах корневая система будет надежно защищена от подмерзания, а в грядах корни получат больше тепла за летние месяцы.

Заниматься посадкой винограда можно как весной, так и осенью, в зависимости от того, какой посадочный материал вы выбрали. Рассмотрим самый распространенный и самый простой вариант - осеннюю посадку винограда саженцами в посадочные ямки.

На фотографии посадка винограда

Этапы посадки виноградного саженца:

выберите для посадки хорошо освещаемое солнцем, ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
выкопайте посадочную ямку по размеру корневой системы, глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной - глубже);
почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
поместите саженец в ямку, расправив его корни;
засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
полейте виноград теплой водой;
замульчируйте лунку компостом либо перепревшим навозом.

Фото полива винограда

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

Для правильного формирования виноградных кустов необходимо установить прочную шпалеру. Самая простая конструкция представляет собой два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. По мере роста лианы аккуратно подвязывают к проволоке, задавая им нужное направление.

На фотографии виноград

В первые три года уделяйте посадкам особенно много внимания: осторожно рыхлите землю спустя два дня после дождя или полива, не допускайте увядания листьев и пересыхания почвы от недостатка влаги, уничтожайте сорняки. Начиная с четвертого года, достаточно поливать виноградник три-четыре раза за сезон в наиболее важные фазы развития.

Периодически следует подкармливать виноградные кусты через дренажные трубки и по листьям, а от вредителей и болезней обрабатывать подходящими фунгицидами. Почаще внимательно осматривайте растения, чтобы вовремя начать борьбу с опасными врагами винограда и не допустить гибели всего виноградника!

Видео про технологию выращивания винограда

Каждую осень после листопада проводите обрезку винограда . С наступлением первых ночных заморозков снимайте виноградные лозы с опор, пришпиливайте скобками к земле, обрабатывайте раствором медного купороса и прикрывайте полиэтиленовой пленкой. Весной не торопитесь открывать виноград, пока не прекратятся заморозки и резкие перепады температуры.

Следуя технологии выращивания винограда, приведенной в этой статье, вы сможете создать собственный виноградник и каждый год наслаждаться вкусными, сочными плодами.

Виноград — небольшие ягоды, получаемые у одноименного растения, популярной во многих регионах мира с теплым климатом сельскохозяйственной культурой. В зависимости от сорта могут иметь шаровидную или эллипсоидную форму. Окрас также зависит от разновидности растения и варьируется в очень широком цветовом диапазоне, начиная от желтых и заканчивая темными, практически черными оттенками.

На сегодняшний день селекционерами выведено более 20 тысяч сортов винограда, каждый из которых обладает своим неповторимым вкусом и особым влиянием на человеческий организм. Но точно известно, что абсолютно все сорта этой культуры оказывают положительное воздействие на внутренние органы и их функционирование.

Содержание статьи:

Когда сажают виноград?

Виноград сажают как весной, с конца марта до конца июня, так и осенью. С конца марта до середины мая сажают одревесневшие саженцы, а зеленые, вегетирующие, сажают позже, с середины мая до конца июня. В продажу саженцы поступают обычно осенью, и незачем держать их до весны, поскольку они могут заплесневеть, засохнуть, их могут съесть мыши.

Как правильно выбрать место для виноградника?

Лучше всего для организации виноградника выбирать места, где почва имеет следующие показатели: по плодородности это должен быть чернозем или лесная почва. По механическим качествам – это легкосуглинистые почвы и супеси (рыхлая порода с большой концентрацией песка). Глубина гумусового слоя должна равняться 0,6–1 м. Большего внимания будет требовать уход за виноградом, если его высадить в песчаную почву или почву с высокой плотностью.

Болотистые и засоленные почвы вообще не рекомендуется использовать в качестве мест для виноградников, также как и землю, имеющую повышенную кислотность. Виноград любит хорошо освещенные участки, на это всегда необходимо обращать внимание при выборе участка земли под виноградник.

Стоит обратить внимание на уровень наклона почвы там, где выбрано место для виноградника.

Если присутствует небольшой наклон, то его стоит выровнять при перекопке земли. Если же наклон равняется более чем 12-15 градусам, то необходимо сделать что-то вроде террас, горизонтальных ступенчатых площадок. Такая практика активно применяется в холмистой местности и в предгорьях, где место виноградника часто находится на южном склоне возвышенности.

Террасы должны иметь ширину 1,5 – 3 метра и небольшой наклон в стороны стенки выше расположенной площадки. Категорически нельзя высаживать виноград на участки с наклоном выше 25 градусов, без дополнительного «сглаживания» или устройства террас.

При выборе места для виноградника необходимо учитывать фактор глубины залегания грунтовых вод. Глубина их расположения должна достигать 2,5-3 м.

Если грунтовые воды находятся на глубине не более 1,5 м, то стоит опасаться за приживаемость и развитие винограда. Если нет более благоприятных мест, на участках с высоким залеганием грунтовых вод, применяется способ высадки винограда путем насыпи гряд.

Подготовка посадочных ям

Подготовка посадочных ям должна проводиться или с осени, или за 3-6 недель до посадки черенков. За это время яма осядет, а внесенные в нее удобрения будут усвоены почвой и распределены по ней.

Правильно вырытая лунка, как указывает схема посадки винограда (фото ниже), должна иметь параметры 60х60х60 см или более. Когда роется яма, плодородный слой земли следует отложить в сторону, чтобы удобрить.

Сделать это просто, смешав почву с перегноем и банкой пепла. Нижний слой смешивается с щебнем и песком и укладывается на дно ямы на 20-25 см. Следующий слой – плодородная удобренная смесь еще на 20-25 см. После следует подготовить посадочный материал.

Сбор и хранение черенков

Виноградные чубуки для выращивания в домашних условиях можно купить или заготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, следует придерживаться нескольких простых правил:

для отбора черенков необходимо выбрать здоровую лозу, которая приносит большой урожай качественных плодов;
чубуки лучше заготавливать из побегов, которые расположены в средней части плодовой стрелки или на сучке замещения;
для чубука подойдет побег диаметром порядка 8-10 мм.

Чтобы получить качественный виноградный чубук для посадки, необходимо:

срезать выбранный побег и отделить вегетативные органы - листья, усы, верхушку;
нарезать черенки длиной на 3-4 глазка, при этом в верхней части срез надо делать наискосок от почки на расстоянии около 2 см от нее, в нижней части - в 3-4 см от нижнего глазка также по косой, под углом в 45 градусов;
сделать несколько надрезов на коре в нижней части;
вымочить черенки в течение 12 часов в воде, затем выдержать их 1,5 часа в трех-четырех процентного раствора медного купороса, чтобы обеззаразить;
после этого черенки надо высушить при комнатной температуре.

Подготовленные таким образом черенки нужно герметично упаковать и поместить на хранение в прохладное место. Для этого подойдет нижняя полка холодильника, погреб или подвал. Учтите, что часть из чубуков может не прижиться и погибнуть, поэтому заготавливать их надо с запасом. Высаживать черенки дома надо в конце февраля или начале марта.

Правильная заготовка и хранение чубуков - это ключевой момент, если все было сделано грамотно, дальнейший процесс не вызовет больших трудностей.

Подготовка контейнеров для посадки виноградных чубуков

Для высаживания черенков нужно подготовить контейнеры под рассаду с субстратом. Обычно для этого используются пластиковые бутылки с отрезанной верхней частью. Также можно взять простые пластиковые стаканчики. Хороший субстрат для проращивания черенков винограда можно получить, смешав землю с песком, перегноем и древесными опилками.

Лишней влаги быть не должно, полив будет производиться через поддон, поэтому в дне стаканчика обязательно надо сделать шилом отверстия для ее оттока.

Подготовка черенков к посадке

Перед посадкой проверяем сохранность черенка. Надавливаем на него секатором:

если из поперечного среза выделяется немного влаги - черенок живой и готов к посадке;
если выделяется много воды - чубук сгнил;
если влаги нет совсем - черенок высох и также непригоден к посадке.

Также сохранность виноградного чубука можно проверить, обрезав его: у хорошего саженца свежий срез имеет светло-зеленый цвет, у непригодного будут присутствовать черные крапины.

Пригодные к высаживанию черенки в течение нескольких суток вымачиваем в воде. Затем на сутки помещаем в кадку со стимулятором образования корней.

Проращивание черенков в банке с водой

Подготовленные таким образом чубуки сначала помещаем в банки с водой, для того чтобы проросли корни. Можно положить на дно банки слой ваты в 2-3 см и налить сверху такой же слой воды. Корни должны появиться через несколько недель.

Помещение, в котором находятся контейнеры с рассадой, должно быть хорошо освещено. Обычно их ставят на подоконник в комнате, которая лучше всего освещается солнцем. Именно потому, что солнечная погода обычно приходит вместе с весной, рекомендуется сажать виноградные черенки не раньше конца февраля.

Чтобы рассада росла быстрее, можно установить над контейнерами с высаженными черенками лампы дневного света.

Метод кильчевания для проращивания виноградных черенков

Для того, чтобы обеспечить наилучший рост высаженным в контейнеры виноградным черенкам, можно использовать кильчевание: если нижняя часть чубука будTт в тепле, корни образуются быстрее, чем почки. Если стаканы с рассадой стоят на подоконнике, под которым находится батарея отопления, самый простой способ - отвести тепло от нее. Для этого можно положить на подоконник два бруска, а на них сверху поместить кусок фанеры таким образом, чтобы он выступал за край подоконника.

Контейнеры располагаются на фанере. Она будет нагреваться воздухом, поднимающимся от батареи, и благодаря этому нижние части контейнеров окажутся в тепле. Есть и более сложные варианты: к примеру, в качестве кильчеватора можно использовать обогреватель для террариума. В любом случае надо следить, чтобы температура у корней черенка была не выше 30-35°C.

Пересадка в субстрат

После того, как прорастут корни, черенки надо высадить в стаканы с субстратом. Высаживать надо на глубину - до 5-6 см. Если используются высокие стаканы, изготовленные из пластиковых бутылок, субстрата в них можно добавить такое количество, чтобы верхняя почка чубука находилась на уровне верхней кромки стакана. Поливать можно каждый день или раз в два дня.

Для этого лучше использовать теплую воду, наливая ее в поддон. Другой вариант - поливать раз в пять дней, добавляя в емкость по стакану воды (около 100 мл) за раз. Кроме регулярных поливов необходимо периодически рыхлить почву и иногда вносить подкормку. Как было отмечено выше, часть чубуков может не прижиться и погибнуть.

Высадка чубуков в сад

Высаживать проросшие в домашних условиях саженцы на постоянное место можно в мае. Будет лучше, если перед высадкой вы закалите чубуки в течение 5 дней, выставляя их на улицу. После высадки черенков почву надо регулярно поливать так, чтобы она постоянно оставалась увлажненной. Виноград размножается черенкованием очень хорошо.

Если вы будете действовать в соответствии с этими рекомендациями, вы сможете вырастить в домашних условиях крепкие и здоровые саженцы, готовые к переносу в почву. К осени из черенков, высаженных в сад, вырастут лозы с крепкой корневой системой.

Как вырастить виноград (Видео)

Уход за виноградом после посадки

Важно правильно ухаживать за молодыми черенками:

Виноград любит рыхлую почву с хорошей вентиляцией, поэтому рыхлить землю необходимо часто.
Полив должен производиться только под корень, чтобы не происходило проседание грунта. В первые две недели после посадки растение особенно нуждается в поливе. Так как ему нужно приспособиться к новой среде. Поливать следует часто и обильно, особенно если стоит сухая погода.
Важно следить, чтобы молодые саженцы ничто не затеняло, так как им необходимо много солнечного света для быстрого роста.
Молодые листья требуют дополнительной подкормки, которую можно производить карбамидом. Первое опрыскивание проводится, как только листья сформируются, следующее — через 2 недели, когда пойдет интенсивный рост лозы. Дальнейшая схема опрыскивания: каждые 30 дней вплоть до середины сентября. Выполняя эти простые действия регулярно, через 2 года можно получить крепкие и здоровые кусты, а на третий собрать солидный урожай.

Борьба с болезнями и вредителями

Профилактика. Чтобы молодые виноградные кусты росли полноценно, их следует оберегать от вредителей и заболеваний, особенно от милдью. Молодые кустики нужно весной опрыскать раствором медного купороса из расчета 100 г на 10 л воды. Летом опрыскивание проводится раствором (25 г на 10 л воды) полихрома для профилактики и после каждого дождя. Эта мера предосторожности обезопасит растения от гнили и грибковых заболеваний.

ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

Милдью (ложная мучнистая роса)

Симптомы: на верхней стороне листовых пластин возникает маслянисто-жёлтая пятнистость, которая со временем коричневеет. Снизу листвы виден беловатый налёт (грибница). Листья, цветки, завязи усыхают.

Провоцирующие факторы:

сырая, жаркая погода;
перекорм азотом.

Профилактика:

обработка фунгицидами (Хорус , Ридомил Голд, Строби ) до и после цветения.

Лечение:

ХОМ , Оксихом, Абига-Пик : 3–6 обработок еженедельно, срок ожидания до сбора урожая - 1 месяц. Препараты смываются дождями, может потребоваться повторное нанесение.

Оидиум (настоящая мучнистая роса)

Симптомы: на листве виден серовато-белый налёт, который легко стирается пальцем. Завязи словно присыпаны мукой. Плоды трескаются, сохнут либо гниют с запахом тухлой рыбы.

Провоцирующие факторы:

сухая жара;
резкие перепады влажности.

Профилактика (опрыскивание фунгицидами):

Тиовит Джет (аналог коллоидной серы, наиболее безопасный для экологии) - май-июнь;
Топаз (после цветения);
Строби или Квадрис (в фазе смыкания завязей в гроздях).

Лечение:

Тиовит Джет каждые 10 суток (срок ожидания до сбора ягод – 3 дня).

Выносливые сорта : Лидия, Мускат одесский, Первенец Магарача, Степняк,Тайфи розовый.

Альтернариоз

Симптомы: серебристые или коричневатые пятна на листве и лозах; ягоды приобретают серебристый блеск, морщатся, плохо хранятся.

Провоцирующий фактор : влажная жара.

Профилактика и лечение :

фунгициды: Ридомил Голд, Бордоская жидкость (1–2%);
биологический препарат Триходерма Вериде .

Антракноз (вредоносен в некоторых южных областях)

Симптомы: Коричневые или серые пятна, язвочки на листьях, соцветиях, плодоножках, ягодах, побегах. На ягоде язвы с тёмной каймой и светлым (розоватым) центром. Чернота и гибель побегов, гроздей.

Провоцирующие факторы:

сырое и прохладное начало сезона;
ливни, град.

Профилактика:

медьсодержащие фунгициды (весной и после цветения);
биопрепарат Фитоспорин.

Лечение:

удаление поражённых участков;
фунгициды: медьсодержащие препараты - ХОМ, Оксихом, Абига-Пик, Бордоская жидкость 1% (еженедельно, с соблюдением сроков ожидания согласно инструкциям).

Выносливые сорта: полного иммунитета нет, хорошая сопротивляемость у Аркадии, Бригантины, Восторга, Каберне-Совиньона, Кодрянки, Рислинга, Саперави.

Чёрная пятнистость (фомопсис)

Симптомы: мелкие чёрные бугристые пятна на молодой лозе, чёрно-коричневые пятна на узлах и нижних листьях; осенью или весной кора грязно-белая с чёрными точками; отмирание рукавов, потемнение и порча ягод.

Провоцирующий фактор : сырость.

Профилактика:

медьсодержащие средства;
фунгицид Ридомил Голд до цветения.

Лечение: медьсодержащие препараты.

Церкоспороз

Симптомы: Во вторую половину вегетационного периода на нижней стороне листовых пластин образуется оливковый налёт, возникают сухие пятна и преждевременный листопад; плоды синеют, твердеют, морщатся, отпадают.

Профилактика: обработка медьсодержащими препаратами в первой половине вегетации.

Эска (апоплексия)

Симптомы (чаще болеют старые кусты): нижние листья изменяют цвет между жилок, усыхают с краёв; плоды морщатся и темнеют; древесина становится трухлявой; иногда случается быстрая гибель растения.

Провоцирующий фактор – раны.

Профилактика – дезинфекция инструмента.

Лечение: иногда помогает омоложение куста путём полной обрезки старой древесины.

Сухорукавность (пятнистый некроз)

Симптомы: постепенное отмирание тканей рукавов, слабые побеги, усыхание частей куста.

Провоцирующий фактор : зимовка под сырым укрытием.

Профилактика: обработка перед зимовкой (5 % железный купорос); сухое укрытие.

Эутипоз

Симптомы: постепенно темнеет внутри и отмирает древесина в местах обрезки взрослых кустов (очагами); рукава развиваются слабо; сначала болезнь не видна, позже на стволах выпирают тёмные наросты (лет через 5, на погибшей древесине).

Меры борьбы: обнаруженные поражённые участки вырезают (и сжигают) в начале сезона.

Профилактика: применение многорукавных и двухштамбовых формировок.

Вертициллёз

Симптомы: быстрое увядание и отмирание частей растения; на срезах видно потемнение поражённых сосудов. Гриб проникает из заражённой земли через ранки.

Лечения нет, только уничтожение больного экземпляра.

Корневая гниль

Симптомы: мучнистый налёт на корнях и корневой шейке, мокрая гниль и расслаивание корней; кусты отстают в росте, бледнеют, гибнут. Поражённые экземпляры подлежат уничтожению.

Провоцирующие факторы: тяжёлые и переувлажнённые грунты; избыток перегноя в почве.

Ботритис (серая гниль)

Симптомы: коричневатые пятна и серый пушистый налёт на почках, листве, соцветиях, гроздях, ягодах.

Провоцирующий фактор – сырость.

Профилактика и лечение : биологические средства – Алирин, Триходерма Вериде, Фитоспорин .

Выносливы сорта ранние и с плотной кожицей; относительно устойчивы : Августин, Восторг, Каберне-Совиньон, Кодрянка, Левокумский устойчивый, Надежда АЗОС, Первенец Магарача, Русский янтарь, Фиолетовый ранний, Шоколадный.

Ягоды в кистях поражаются также чёрной гнилью (блэк рот ) и другими разновидностями гнилей (белая, аспергиллёзная и т. д.). Плоды усыхают или загнивают, темнеют или морщатся, приобретают неприятный вкус, плохо хранятся. Меры борьбы – те же, что при других грибковых болезнях (для профилактики: Топаз, Ридомил Голд , медьсодержащие и биологические фунгициды ).

БАКТЕРИИ

Бактериальный рак

Симптомы: На многолетних ветках – светлые опухоли, желтоватые или коричневатые пузырчатые наросты.

Заражение происходит от больных саженцев, инфицированной земли и инструментов - через раны. Восприимчивы экземпляры с ослабленным иммунитетом.

Профилактика:

прививка на устойчивые подвои;
дезинфекция режущих инструментов марганцовкой или спиртом;
защита кустов от механических повреждений (особенно возле земли); укладка на зимовку без кругового скручивания лозы;
периодическое омоложение кустов;
севооборот.

Лечения не существует : поражённые растения выкапывают и сжигают. Иногда помогает вырезка больных веток и опухолей (с прижиганием ран 5% -м раствором железного либо медного купороса, аптечным йодом). Во многих случаях болезнь не снижает урожайности.

Болезнь Олейрона (бактериальный некроз, бактериальное увядание)

Симптомы: чёрные вдавленные язвы на многолетних ветках, сухость и ломкость в узлах; молодые лозы уродливы, часть бутонов в кисти чернеет; некоторые рукава увядают.

Провоцирующий фактор – холодная и сырая весна.

Профилактика и борьба : опрыскивание Бордоской жидкостью перед распусканием почек (концентрация 5%) и в фазе отрастания третьего листа (2%).

Выносливы некоторые гибриды с американской «кровью».

Бактериальные пятнистости

Симптомы: жёлтые и коричневые вдавленные пятнышки на кистях и плодах; отпадение цветков и плодов.

Лечение:

удаление поражённых кистей и ягод;
опрыскивание биопрепаратами: Фитолавин, Фитоспорин .

Существует много вирусных и микоплазменных заболеваний винограда, симптоматика которых понятна из их названий: жёлтая мозаика, вирусный инфекционный хлороз, окаймление жилок, скручивание листьев, короткоузлие, бороздчатость древесины и др.

Болезни переносятся сосущими насекомыми (щитовки, клещи, нематоды и т. п.), передаются через инструменты и с прививкой, заносятся с заражёнными саженцами. Растения отстают в развитии, плохо плодоносят, постепенно (в течение нескольких лет) погибают или чахнут.

ВРЕДИТЕЛИ

Осы

Насекомые высасывают мякоть виноградных плодов, нанося сильный урон урожаю.

Для их отлова на винограднике устанавливают бутылки с мясными или специальными отравленными приманками. Необходимо находить и уничтожать осиные гнёзда.

Птицы

Дрозды и скворцы долбят наливающиеся ягоды, порой налетая огромными стаями. Чучела и трещотки не спасают.

Успешнее действуют блестящие ленты, натянутые чёрные и белые нитки, специальные сетки.

Филлоксера

Это особая виноградная тля, один из самых страшных вредителей винограда (родом из Америки).

Развивается в двух формах: корневой и листовой. Насекомые имеют крохотные размеры: от 0,3 до 1,35 мм. Прожорливые личинки высасывают соки из корней, и там образуются вздутия и клубеньки. Растения истощаются, угнетаются и гибнут (через 3–5 лет или позже). На плантациях распространяется кругами, очагами.

Переносится: ветром, водой, животными, с посадочным материалом; ползает под землёй, по земле и летает по воздуху . За сезон выдаёт несколько поколений, откладывает сотни яиц. Успешных методов уничтожения (кроме тотального выжигания) до сих пор не существует. Пока ареал распространения – южный; не отмечено филлоксеры на территориях, где сумма активных температур менее 2500 градусов.

Защитные мероприятия:

прививка на устойчивые к филлоксере подвои;
заглублённая посадка и катаровка (обрезка верхних корней);
посадка относительно устойчивых гибридов (Буковинка, Гурзуфский розовый, Данко, Ливадийский чёрный, Любительский, Мускат Бессарабский, Мускат Ливадия, Олег, Рисус, Ркацители, Рубин Голодриги, Таквери Магарача, Цитронный Магарача, Шоколадный, Юбилей Молдавии).

Зудень виноградный и другие клещи

Зудень (войлочный клещ) размером всего 0,15–0,2 мм высасывает соки, протыкая листву с нижней стороны. Самого вредителя не видно, но на месте его питания появляются вздутия (заметные с верхней стороны листа) – желтоватые, коричневатые или красноватые. Снизу в ямках скапливается войлочная паутинка. Сначала заражаются нижние листья, затем верхние; постепенно они усыхают.

Иногда войлоком окутываются грозди. Куст страдает, урожайность существенно снижается. Вредитель постепенно осваивает более северные регионы.

На винограднике орудуют и другие разновидности клещей – паутинный, листовой и др.

Меры борьбы:

подвязка побегов повыше от земли;
своевременное удаление заражённой листвы;
опрыскивание акарицидами: Тиовит Джет, Акарин, Клещевит, Фитоверм ; эти препараты имеют очень короткий срок ожидания, их можно использовать в течение всего сезона.

Выносливые сорта: Ананасный, Консул, Молдова, Памяти Негруля.

Листовёртки

Виноград атакуют несколько видов мотыльков размером 1–3 см. Их гусеницы объедают почки, листву, завязи, плоды; окукливаются в паутинках.

Меры борьбы:

сбор и уничтожение растительных остатков;
опрыскивание до цветения и сразу после него инсектицидами (Фуфанон-Нова, Алиот, Инта-Вир, Децис, Алатар).

Мучнистый червец

Мелкие насекомые (3 мм) и их личинки сосут соки из листьев, побегов, гроздей.

На поражённых участках видны липкие выделения. За сезон отрождается несколько поколений. Развитие кустов тормозится, грозди сохнут; есть риск потерять до 70% урожая.

Подушечница

Весной вредители выделяют беловатый пушок. Питаются на нижней стороне молодых листовых пластин.

Меры борьбы:

очистка штамба от старой коры;
смывание вредителей мыльным раствором, настоем табака или чеснока;
при сильном заселении: обработка инсектицидами с соблюдением сроков ожидания (Алиот, Конфидор, Актара).

Народные способы лечения

Опытные виноградари дают советы по обработке винограда подручными, домашними средствами. Необходимо соблюдать рекомендуемые пропорции, чтобы не было ожогов.

Недельный настой коровьего навоза (1–2 литра на ведро воды) или прелой соломы: опрыскивать каждые 7–10 суток (от комплекса болезней).
Стакан измельчённого чеснока настоять сутки в литре воды, добавить 50 г хоз. мыла, 50 г йодированной соли, 7 литров воды, марганцовки до розового цвета; процедить: опрыснуть 2 раза за лето от болезней.
1 литр натурального молока (жирность 2,5%) + 15 капель аптечного йода (в концентрации 5%) + 7 литров воды: опрыскивать вечером (после 19 часов) раз в неделю от оидиума.
Хозяйственное мыло (100 г развести) в 10 л воды: от серой гнили по завязям.
60 г соды, 5 г марганцовки на 10 л воды: от оидиума по завязям и вызревающим ягодам.
Недельный настой древесной золы (1 литр) в ведре воды + 50 г хоз. мыла: по завязям и наливающимся ягодам каждые 10 суток (от болезней + подкормка).
Дегтярное мыло развести в воде и промыть лозы перед зимовкой: от щитовки.

Сбор и хранение урожая

Сбор урожая

Грозди на кусте созревают не одновременно, поэтому собирать их нужно выборочно, причем самые первые грозди лучше снять пораньше, тогда остальные дозреют быстрее. В первую очередь убираем нижние грозди - они не будут долго храниться. Обычно очень ранние и ранние сорта убирают немного недозрелыми, так как при перезревании снижается качество урожая. Не стоит оставлять грозди ранних сортов для длительного хранения, да и ценность их - именно в возможности употребления в свежем виде.

Дождь и туман - не лучшие условия для сбора винограда, старайтесь делать это в сухую солнечную погоду, ведь вы не хотите, чтобы урожай быстро сгнил? Грозди аккуратно срезаем секатором или ножницами, так чтобы ягоды не осыпались и не повреждались. Вообще, старайтесь не прикасаться к ягодам руками и не стирать восковой налет - от этого лежкость сильно снижается. Если предполагается хранение гроздей в свежем виде, то необходимо удалить с них сухие, гнилые и поврежденные ягоды.

Сбор виноград в ведра - не самая лучшая идея. Чтобы не раздавить ягоды, грозди складывают в один слой в ящики или корзины.

Естественно, в период сбора винограда нельзя обрабатывать виноградник химией. Так как после обработки системными фунгицидами должно пройти 10-40 дней. Намного проще с биопрепаратами - большинство из них вообще не имеют срока ожидания, то есть употреблять виноград можно в день обработки «триходермином», «фитоспорином» - достаточно обмыть ягоды водой.

Производители инсектицидов «битоксибациллин», «лепидоцид» говорят о сроке ожидания 5 дней. Органические токсины «актофита» распадаются до безопасных углеводов в течение 48 часов - согласитесь, это никак не 10, тем более не 40 дней.

Хранение ягод винограда

Виноград - культура сезонная, но хотелось бы иметь возможность его употребления не только в течение месяца-двух. Для хранения винограда в свежем виде пригодны ягоды не всех сортов, к тому же очень многое зависит от способа и условий хранения. Колебания температуры и влажности, солнечный свет и свежий воздух в помещении снижают срок хранения и качество винограда.

Оптимальные условия - температура 1-4°С и умеренная влажность. Очевидно, что холодильник для хранения винограда подходит идеально, но в бытовых холодильниках есть что хранить и помимо винограда, а аппараты большого объема стоят соответственно.

Сейчас не сложно найти деревянные или пластмассовые ящики, в которых виноград продают на рынке - в них обеспечивается хорошее проветривание гроздей, а стойки по углам позволяют устанавливать ящики друг на друга. Проще всего сложить грозди в такие ящики в один слой и регулярно удалять те, что начинают портиться. Иногда рекомендуют пересыпать грозди сухими листьями или опилками - это может увеличить срок хранения.

Распространенный способ хранения винограда в свежем виде - подвесить грозди на крючки или срезать гроздь с частью побега и подвязать к перекладине или проволоке. Хотя еще проще расстелить на полу бумагу и разложить грозди в один слой. Со временем ягоды сморщиваются, а гребни становятся ломкими, но это лучше, чем ничего.

Дольше и лучше грозди будут храниться, если при уборке обрезать побег на два междоузлия ниже и на одно выше грозди, не касаясь руками ягод, обмакнуть верхний срез в парафин и всю «ветку» поставить в бутылку с водой.

В воду рекомендуют добавить несколько таблеток активированного угля, а горлышко бутылки заткнуть ватной пробкой, чтобы вода не испарялась и не увеличивалась влажность в помещении. Бутылки устанавливают наклонно, причем грозди не должны касаться друг друга. Каждую неделю грозди просматривают, удаляя ножницами гниющие ягоды вместе с плодоножкой. Периодически нужно обновлять нижние срезы и менять воду в бутылках.

Опоры и шпалеры

Поскольку виноград по своей природе лиана, то для её правильного роста следует использовать вертикальные и горизонтальные конструкции или шпалеры. Их можно сделать самостоятельно, а для декоративных сортов в продаже имеются различные арочные конструкции.

Что такое прививка и основные методы?

Прививкой винограда называется способ получения новых сортов винограда с помощью внедрения части одного растения в другое. Новый сорт, полученный таким образом, объединяет в себе положительные свойства обоих сортов.

Прививка выполняется одним из трёх способов:

в живой побег;
в расщеп;
в корневую систему.

Обрезка

Виноградный куст может образовывать большое количество лишних побегов, поэтому обрезка лозы считается одной из важнейших процедур в виноградарстве.

Если куст не обрезать, то корневая система не сможет обеспечить полноценным питанием такое количество побегов. Это влечёт за собой уменьшение урожайности, горошение ягод и, в конце концов, гибель растения.

Заключение

Выращивание винограда является довольно сложным мероприятием, особенно если этим занимаются в условиях средней полосы России. Помимо того, что необходимо создать оптимальные условия в течение летнего сезона, важно позаботиться о том, чтобы виноградные кусты смогли хорошо пережить морозную зиму.

Однако сегодня существует множество различных сортов винограда, среди которых можно найти немало морозостойких, которые идеально подойдут для подобных территорий. Основное же внимание необходимо уделить уходу в период вегетации.

Виноград — одна из любимых культур среди садоводов-любителей, но посадка, размножение и грамотный уход за лозой требуют знания особенностей данного растения. В этой статье мы расскажем об основных технологических приёмах, позволяющих получать отменный урожай в районах с умеренным климатом.

Посадка винограда

От выбора правильного места для посадки зависит урожайность, скорость развития и долговечность растений. Виноград — светолюбивая культура, поэтому под посадку надо отводить самые освещённые места на участке, заранее предусмотрев перспективы затенения, например, разросшимися плодовыми деревьями .

Виноград неприхотлив к почвам, однако не любит близкого залегания грунтовых вод (менее 2,5-3 метра) и большого содержания глины. Лучшими для столового винограда считаются богатые гумусом, влагопроницаемые почвы — суглинки и чернозёмы. Место для посадки необходимо подготовить с осени. Выбранный участок следует хорошо перекопать на глубину 50-60 см и внести навоз или компост, из расчёта 1 ведро на 1 м 2 .

Сажать виноград лучше всего весной, когда устоится теплая погода и минует опасность заморозков. В подготовленную ямку вносят небольшое количество перегноя и помещают саженец вместе с комом земли, после чего засыпают, мульчируют торфом и обильно поливают. Саженец перед посадкой обрезают, оставляя два побега с двумя глазками на каждом. Рядом с саженцем устанавливают колышек, к которому он прислоняется. В первые две недели поливка осуществляется каждые два-три дня, потом интенсивность снижают.

Уход за виноградом

Агротехника винограда очень сильно различается в зависимости от культивируемых сортов и климатических условий местности, но общие принципы необходимо знать каждому садоводу, решившему добиться успеха в виноградарстве.

После того как виноград посажен, необходимо следить за саженцами, поддерживая землю в рыхлом состоянии. По мере роста производят обрезку слабых побегов, оставляя наиболее быстрорастущие, которые подвязывают к колышкам. В конце июля обязательно надо сделать прищипывание (удаление верхушки побега с двумя-тремя листочками).

Виноградный куст нужно формировать , иначе сильное разрастание усложнит уход за ним и будет забирать силы растения, уменьшая его урожайность. Основная лоза должна быть в высоту около метра и состоять из одного или нескольких стволов, растущих из земли. От основной лозы расходятся плети. Подвязанный куст должен иметь форму веера, высотой не более полутора метров. Засохшие и больные ветки нужно обрезать. Если побеги мешают друг другу, то оставляют наиболее удачные, остальные удаляют. После созревания урожая плети обрезают, сохраняя только те, что растут из земли, их прищипывают и подводят к колышку — они будущая замена старой лозе.

Кроме удаления больных побегов, необходимо проводить плановую ежегодную обрезку винограда. Она делается два раза в год, весной и осенью, пока растение ещё неактивно. Осенью, во время листопада, обрезают все зелёные побеги, весной удаляют подмерзшие и погибшие ветки. Длину обрезки определяют по особенностям роста и развития побегов винограда, считается, что на каждый миллиметр диаметра нужно оставить 1,1 глазка.

Катаровка — это удаление всех корней, идущих от подземной части лозы в пределах 15-20 см от поверхности. Данной операцией защищают растение от промерзания и засухи, переводя питание на глубоко залегающие корни, проводится она одновременно с плановой обрезкой. Однако если виноград хорошо укрыт в холодный период, этой процедурой можно пренебречь, т. к. она сокращает вегетационный период, и, следовательно, время на созревание кистей.

На зиму виноград необходимо укрывать, защищая его от вымерзания. В районах с суровыми зимами и глубоко промерзающей почвой лозу необходимо прятать как можно позже, за несколько дней до морозов, чтобы успел произойти отток питательных веществ из побегов. Обычно роются канавки, глубиной 15-25 см, куда укладываются кусты винограда и присыпаются небольшим слоем земли, сверху наваливают сухую солому, еловый лапник или навоз, а затем прижимают грунтом толщиной 15-20 см.

Размножение винограда

Размножение винограда черенками

Самый простой способ размножения винограда — черенками. Осенью, после листопада и до начала морозов, нарезают черенки диаметром 5-10 мм, длиной примерно 30-40 см, с тремя-четырьмя почками.

После этого их, связав пучками, относят в подвал или кладут в зимовальную канавку рядом с кустами. Ранней весной черенки обрезаются, у них выламывается нижняя почка и треть длины бороздуется ножом. Затем подготовленные черенки на 2 дня замачиваются в воде. Набравшие воду стебли помещаются в стеклянную банку с 3-х сантиметровым слоем воды и выставляются на солнечную сторону. Спустя 10-12 дней пойдут побеги, а ещё через неделю — корни.

Размножение винограда прививкой

Иногда садоводу попадается некачественный посадочный материал или какой-то сорт не соответствует его ожиданиям, но вырубать ненужный куст — невиданное расточительство, так мы лишаемся готовой развитой корневой системы. Для таких ситуаций и существует размножение прививкой — совмещение развитой корневой системы подвоя и молодого черенка (привоя) нужного сорта . Главной особенностью метода является то, что подвой сохраняет свои качества ниже места прививки, а выше мы получаем лозы винограда нового сорта. Прививку можно осуществлять в любое теплое время года, когда температура воздуха выше 15 °С. Самой надёжной и простой является прививка к корню. При данном методе вокруг штамба (основного ствола) откапывается лунка глубиной до 20 см, после чего на глубине 10-15 см срезается старый корень.

Далее ножом расщепляется подвой и в расщеп вставляют подрезанные в виде клина черенки с одним-двумя глазками, место прививки стягивается шпагатом. Лунка засыпается рыхлой землёй и хорошо поливается, затем следует обычный уход при посадке. Следует иметь в виду — если штамб достаточно толстый, на него можно привить сразу несколько черенков, обычно до 4 штук.

Размножение винограда отводками

Размножение отводками — самый древний и простой способ. У куста винограда выбирают длинную здоровую лозу, расположенную недалеко от земли, роют канавку глубиной 10 см, вносят в неё перегной и укладывают побег, пришпиливая его к земле. Далее, в зависимости от того, один или несколько отростков планируют получить, присыпают побег рыхлой землёй по всей длине или частично. В последнем случае конец лозы, оставшийся не прикопанным, подвязывают к колышку и формируют лунку. В течение лета отводки поливают 2-3 раза в месяц, если они успевают вырасти до 60 см — чеканят (удаляют верхушку побега), подкармливая куст калийной внекорневой подкормкой. Осенью побеги отделяют от основного куста и закладывают на хранение, а весной сажают в обычном порядке.

К размножению семенами прибегают редко, так как большинство сортов винограда даёт сильный разброс наследственных качеств и не всегда в лучшую сторону. Этот способ интересен для людей, занимающихся селекцией и выведением новых сортов, но не подходит садоводам-любителям.

Возделывать виноград начали еще в древности, во времена правления фараонов. Его использовали в пищу, из сочных сладких его ягод отжимали сок и делали вино, а из косточек винограда изготавливали богатое полезными веществами масло.

В России виноград начали возделывать в XVI -XVII веке. О полезных свойствах данной ягоды можно говорить до бесконечности. Среди достоинств винограда нужно выделить богатое содержание витаминов и полезных веществ. Также виноград является хорошим антиоксидантом.

Для посадки винограда подойдет место, хорошо освещаемое солнечными лучами и защищенное от сквозняков, с умеренной влажностью. Лучше всего сажать виноград рядом со строениями, это укроет его от ветра и в холодное время даст дополнительную защиту и тепло.

Корневая система винограда достигает 2 метров, а длина лозы - до 5 метров. Хорошо произрастает на любых видах почвы, за исключением заболоченной и соленой.

Выбор сорта

Большое значение имеет выбор сорта. Выбирая сорт, следует учитывать следующие нюансы:

сроки вызревания;
особенности зимовки;
морозоустойчивость;
дополнительные мероприятия по уходу,
регион произрастания;
предназначение;
устойчивость к заболеваниям.

Ранние сорта, наиболее распространенные среди дачников:

«Кеша» - сорт ранний. Период созревания 105-125 дней. Ягоды крупные, овальной формы, белого цвета, со сладким вкусом. Масса одной грозди колеблется от 800 грамм до 1250 грамм. Сорт морозоустойчивый.

«Лора» - сорт раннеспелый. Вызревает за 115 дней. Плоды крупные, овальной формы сладкого вкуса. Грозди крупные, весом от 1000 до 2000 грамм.

«Кишмиш 342» -не имеет семян. Ягоды круглые, цвет желто-зеленый, вкус очень сладкий благодаря повышенному содержанию сахара. Гроздь весом от 700 до 1400 грамм.

К наиболее распространенным сортам среднего срока вызревания относятся:

«Талисман» - среднеспелый сорт. Плоды конусной формы, ягоды желто-белого цвета, с характерным ароматом. Вес одной грозди 1100-1200 грамм. Срок вызревания 130 дней. Отличается высокой урожайностью, и хорошей приживаемостью.

«Оригинал» - сорт среднепоздний. Период вызревания 140 дней. Плоды розового цвета, продолговатой формы, кончик слегка заостренный, вкус сладко-кислый. Масса грозди 600 -700 грамм. Имеет хорошую устойчивость к заболеваниям.

«Лидия» - самый распространенный среди дачников сорт винограда. Относится к среднепоздним сортам. Срок вызревания плодов 150-155 дней. Ягоды округлой формы розового цвета с легким фиолетовым отливом. Имеет специфический аромат, вкус с примесью земляничной нотки. Масса грозди 100-110 грамм. Имеет высокую урожайность и хороший иммунитет к заболеваниям.

«Молдова» - сорт позднеспелый. Срок вызревания плодов 155-165 дней. Ягоды овальной формы, цвет темно-фиолетовый. Кожица плотная, грубоватая. Вкус плодов сладко-кислый. Масса грозди колеблется от 600 до 1000 грамм. Имеет хорошую транспортабельность. Период хранения до 150 дней.

Основные мероприятия по уходу за виноградом весной

Виноград требует постоянного внимания. Если не выполнять необходимых мер по уходу побеги начинают расти слишком густо. Большая густота побегов приводит к истощению растения, различным болезням, резко снижается урожайность и качество плодов.

Мероприятия по уходу:

рыхление грунта;
полив;
обрезка;
подвязка;
обработка от вредителей и заболеваний;
подкормка.

Обработка от вредителей

Весной первоочередной задачей в уходе за виноградом является профилактическая обработка от заболеваний и вредителей. Обрабатывать необходимо лозу и почву сразу после снятия укрывного материала. Обработку проводят раствором медного купороса.

Раствор для винограда старше 3 лет готовят из расчета:

вода-10 литров;
медный купорос- 150 грамм.

Для винограда в возрасте до 3 лет пропорцию готовят из расчета:

вода-10 литров;
медный купорос- 100 грамм.

Вторую обработку выполняют, когда начнется цветение. С целью профилактики от вредителей почву нужно вскопать, посыпать золой и замульчировать.

Обрезка винограда

Обрезка - способствует повышению количества урожая, улучшает вкусовые качества и размеры ягод. Обрезка бывает ранней и поздней.

Ранняя обрезка проводиться, как только температура поднимется выше +4 градусов. До момента пробуждения винограда и начала активного сокодвижения. С куста удаляют все слабые и поврежденные отростки. Это выполняется затем, чтобы лоза получала больше питательных веществ.

Чтобы правильно выполнить обрезку винограда необходимо использовать острый инструмент. Срез нужно делать не торопясь, чтобы не сплющивать лозу. На лозе возраста 2 лет оставляют два полноценных отростка. Побеги обрезают, оставляя 5 почек.

Далее необходимо сформировать каркас куста и рукава. В дальнейшем на них будут вырастать новые отростки и сформируются кисти. При правильной обрезке на рукаве оставляют часть прошлогодней лозы с небольшим количеством побегов. Нижний рукав, который называют сучком замещения, немного обрезают, а верхний, называемый плодовой стрелкой укорачивают до пяти почек.

Правильная обрезка-это залог хорошего урожая.

Поздняя обрезка выполняется после набухания почек. Опытные виноградари не рекомендуют выполнять позднюю обрезку потому, что в этом случае растение не получит необходимого объема питательных веществ.

Поскольку обрезка является стрессом для винограда, рекомендуется проводить ее, как только растение просыпается. В противном случае от чрезмерной потери влаги лоза может засохнуть!

Подвязка винограда

Виноград требует обязательной подвязки. Для этого рядом с кустами устанавливают металлический каркас. Он необходим чтобы:

правильно выполнить распределение отростков лозы;
направить плетение лозы.

От выполнения подвязки зависит количество урожая. После обрезки необходимо провести одноплоскостную подвязку. Ее суть состоит в том, что ветви прикрепляют к нижней натянутой горизонтально проволоке под небольшим углом. После закрепления лозы молодые отростки получают возможность свободно расти и получать большее количество солнечного света. Их равномерно распределяют по шпалере, чтобы избежать скопления отростков в одном месте. Этим вы обеспечите растению большое количество солнечного света и свободный приток воздуха.

Также подвязка защищает побеги от повреждений. Необходимо подвязывать все побеги, отросшие на 30 и более сантиметров. Подвязывают их на одинаковом расстоянии и в одинаковом положении. Подвязку осуществляют не грубыми материалами, так как молодая лоза нежная и легко травмируется. Можно использовать пластиковые хомуты.

Для подвязки нельзя использовать капроновые шнурки или тонкие веревки! Они наносят лозе повреждения!

Основные виды шпалер

Шпалера необходима для правильного направления куста. В дальнейшем, она будет поддерживать правильную форму виноградного куста. Шпалеры располагают на открытом, хорошо освещаемом участке.

Распространенные виды шпалер:

одноплоскостная;
двухплоскостная;
декоративная.

Однополосная шпалера представляет собой сооружение, состоящее из основной опоры и 3 дополнительных опор, на которых закреплена металлическая проволока. Высота данного сооружения должна быть такой, чтобы можно было достать до верхнего ряда вытянутой рукой.

Основную стойку нужно укрепить внутри наклонной опорой. Дополнительные столбы лучше забетонировать. Таким образом, конструкция будет наиболее устойчива. Первый ряд проволоки должен быть натянут на расстоянии 65 см. от поверхности земли. Следующий ряд на 35 см. вверх от первого ряда. Между последующими рядами расстояние должно быть 55-60см. Расстояние межу конструкциями должно быть не менее трех метров, чтобы не затенять друг друга.

Для того чтобы было равномерное освещение со всех сторон шпалеры необходимо расположить с севера на юг. Если у сорта винограда много лоз, то такая шпалера ему не подойдет.

Двухполосная шпалера будет идеальным решением для сортов со стремительным ростом побегов и большим урожаем. Данный вид шпалеры представляет собой две однополосные шпалеры, соединенные у основания и разведенные вверху под определенным углом, на расстоянии 1,5 метра. Расстояние между рядами такое же, как и у однополосной шпалеры.

Арка это дугообразная или прямоугольная опора для произрастания морозоустойчивого сорта винограда. Соединяется перекладинами между дополнительными опорами. Арку можно устанавливать в любом направлении. Данное сооружение называется декоративными шпалерами. Преимущество состоит в том, что:

сооружение предусматривает возможность выращивания винограда в больших объемах;
все кусты освещаются равномерно;
легко ухаживать за виноградом;
удобно собирать урожай.

Используются такие виды шпалер только для тех сортов, которые не укрывают на зиму.

Уход за виноградом летом

В начале июня, когда начинают распускаться почки, необходимо произвести удаление бесплодных побегов. После подвязывания куста необходимо так же удалить все слабые ветви. Последующие подвязки нужно выполнять, когда ветви вырастут выше следующего ряда на шпалере сантиметров на 20-25.

Прищипывание нужно выполнить в последних числах июня. Заключается данная процедура в укорачивании плодовых ростков. Делается это для того, чтобы гроздья получали большее количество питательных веществ.

Пасынкование выполняют с июля по август месяц. Заключается данная процедура в удалении лишней зеленой массы и усов. Делается это, чтобы куст не расходовал силы, предназначенные на плоды.

Чеканка отростков представляет собой удаление верхушек отростков. Выполняется процедура до 15 августа. В результате удаления ветви замедляют рост и дают возможность хорошо вызреть гроздям.

Данные процедуры по уходу применимы только для взрослых кустов! До трех лет кустам нужно удобрение, полив, рыхление и прополка.

Формирование куста

На 2-3 год произрастания выращивают от 3 до 6 мощных рукавов до 50 см. длиной. Из них создают многолетние рукава. В первый год произрастания на лозе выращивают два сильных побега. Заключительную обрезку производят осенью.

Удобрение винограда

Для подкормки используют:

Азотсодержащие удобрения, отвечающие за рост зеленой массы и побегов. Вносят весной в период активного роста. В августе азотсодержащие удобрения исключают;
Цинк. Повышает урожайность;
Фосфор. Способствует хорошему развитию соцветий, формированию ягод и вызреванию гроздей;
Калий хлористый. Ускоряет созревание ягод, подготавливает куст к зимовке;
Медь. Повышает иммунитет побегов к засухе и морозу, ускоряет рост;
Кислота борная повышает содержание сахара в плодах и ускоряет вызревание.

Заболевания и вредители

Виноград подвержен данным заболеваниям:

милдью;
оидиум;
антракноз;
хлороз;
альтернариоз;
серая гниль;
бактериальный рак;
черная пятнистость;
краснуха; белая гниль.

Подвергается нападениям таких вредителей как:

шершни;
войлочный клещ.

Подготовка к зиме

После обрезки лозу обрабатывают 3% раствором медного купороса, чтобы защитить виноград от инфицирования зимой. Для зимовки оставляют только вызревшие лозы. Отличить их можно по коричневому цвету, они имеют утолщения и покрыты корой. Молодые побеги удалить с лозы, чтобы они в период зимовки не забирали у куста питательные вещества.

В момент снижения температуры до -5 градусов виноград нужно укрыть. После обрезки лозу связывают и пригибают к земле. Укрывной материал необходимо приготовить заранее, чтобы в любой момент его можно было использовать.

Для укрывания винограда можно использовать:

полиэтилен;
синтетические ткани;
сосновые ветки;
солому.

Если в течение всего сезона проводились мероприятия по уходу, и виноград был правильно укрыт на зимовку, то в следующем сезоне можно с уверенностью ожидать хороший урожай.

Что любит виноград. Выращивание винограда в домашних условиях. Когда сажать виноград, выбор места на участке

Когда сажают виноград?

Как правильно выбрать место для виноградника?

Подготовка посадочных ям

Сбор и хранение черенков

Подготовка контейнеров для посадки виноградных чубуков

Подготовка черенков к посадке

Проращивание черенков в банке с водой

Метод кильчевания для проращивания виноградных черенков

Пересадка в субстрат

Высадка чубуков в сад

Как вырастить виноград (Видео)

Уход за виноградом после посадки

Борьба с болезнями и вредителями

Сбор и хранение урожая

Опоры и шпалеры

Что такое прививка и основные методы?

Обрезка

Популярные сорта винограда

Заключение

Посадка винограда

Уход за виноградом

Размножение винограда

Размножение винограда черенками

Размножение винограда прививкой

Размножение винограда отводками

Выбор сорта

Основные мероприятия по уходу за виноградом весной

Обработка от вредителей

Обрезка винограда

Подвязка винограда

Основные виды шпалер

Уход за виноградом летом

Формирование куста

Удобрение винограда

Заболевания и вредители

Подготовка к зиме