Фонарик светодиодный как заменить светодиод. Как проверить светодиод мультиметром – тестер своими руками. Увеличиваем мощность фонаря

Продолжаем разбирать фонари. конструкцию рассмотрели в первой части, теорию там же. Вдохновившись, вы решили заменить светодиод или драйвер. Ну, или фонарь сам решил за вас сдохнув в самый неподходящий момент. Рассмотрим как сделать это, на примере модульных фонарей.

В специализированных фонарях надо будет поломать голову над разборкой, но принцип ремонта и тюнинюнинга останется прежним, а вот фотки мне будет неоткуда брать.

Разбираем фонарь.

Откручиваем головку фонаря, раскручиваем (если надо) головку, извлекаем модуль.

Теперь разбираем модуль. Снимаем большую пружину, она как правило не припаяна (я не встречал припаянных), аккуратно откручиваем отражатель. Под отражателем должна быть шайбочка из пластика, текстолита или картона. Аккуратно сохраняем её, она обязательно должна вернуться на место. Я поначалу такую потерял и как следствие - сжёг пару кристаллов коротким замыканием на отражатель.

Проверяем, что драйвер хотя бы номинально жив - подаём на него напряжение (центральная пружинка +, корпус теплоотвода -) и смотрим напряжение на отпаянных проводах. Если оно есть и близко к напряжению на батарее - он скорее всего жив. Можно, кстати, воспользоваться для проверки корпусом фонаря.

Проверяем, жив ли светодиод - подключаем к нему литиевую "таблетку", например CR2032, использующуюся в материнках, глюкометрах и еще много где (найти не проблема). Если светится - он жив, можно пробовать заменить только драйвер.

Отделяем драйвер. Он обычно припаян по периметру к латунному корпусу-теплоотводу. Острым ножом отрезаем припой вровень с платой, стараясь не повредить плату драйвера. Потом тем же ножом аккуратно прорезаем щель между теплоотводом и платой.

Поддеваем плату прочной иглой или ножиком и выковыриваем.

Остаётся отделить светодиод от теплоотвода. Это заслуживает отдельного заголовка.

Демонтаж светодиода.

Смотрим на светодиод. Как видно, он смонтирован на алюминиевой пластине, которая вклеена на теплопроводящем клее в корпус-теплоотвод.

Можно, конечно, заменить сам светодиод без извлечения этой пластины, но сделать это крайне трудно: надо прогреть весь теплоотвод примерно до 240 градусов, снять светодиод, нанести флюс и приложить новый светодиод. Вроде всё просто и элементарно, а проблемы начинаются уже с прогрева латунной чушки до нужной температуры. Вторая беда - перегрев кристалла светодиода при пайке может привести к его разрушению. То есть вся эта затея превращается в лотерею, поэтому из опыта заявляю: себе дешевле сразу купить светодиод на такой же подложке.

Мне встречались следующие виды пластин-подложек:

Звёздочка - в больших фонарях, круглые маленькие двух размеров - в модулях Ultrafire 502 и в репликах оружейных осветителей. В прнципе, имеется положительный опыт обрезки "звёздочек" до шести- и восьмиугольника, вписывающегося в габариты кругляшка. Пилил бормашиной с отрезным кругом, потом шлифовал заусенцы по торцам. Резать ножницами по металлу не рекомендую, расколол светодиод.

Еще одна проблема, которая нас ждёт - пластина с диодом как правило вклеивается в корпус теплоотвода прочным резинообразным термопроводящим клеем. Однако, если её поддеть прочной отвёрткой, то можно выковырять её, но погнув пластину подложки. Увы, даже если она и не сильно погнётся, светодиод скорее всего не выживет (или подложка лопнет, или линза отлетит). Но у нас же или светодиод уже дохлый, или в заднице свербит его заменить. Ковыряем.

Итак, у нас на руках есть все детальки, надо только собрать этот модуль обратно.

Выбор светодиода/драйвера.

В случае ремонта желательно менять сгоревший светодиод на точно такой же, либо той же серии (в том же корпусе), но более мощный. Тогда его и хватит на дольше, и качество работы фонаря - параметры светового пучка - не изменится.

Если же цель замены - повысить яркость, тогда надо быть готовыми к тому, что это будет сопряжено с увеличением светового пятна. Это связано с тем, что коллиматор/отражатель (или что у вас там в фонаре стоит) рассчитывается под определенный светодиод и замена на светодиод с другой линзой даст другой световой пучок.

Я как-то сменил простенький светодиод в реплике LLM-01 на мощный топовый светодиод Creе, умеющий светить под 480 люмен, плюс поставил соответствующий драйвер. Да, освещал он просто изумительно. Изумительно широко. Угловой размер пучка был порядка 60 градусов. В результате эти 400 люмен распределялись на огромную площадь, но освещение на единицу поверхности было еще ниже, чем до пределки. Но, гад, был очень хорош в обороне: включил и все противники сразу как на ладони, не надо шарить по кустам и искать лучём.

Итак, вы всё еще хотите менять светодиод. Ну, ладно, надо купить кристалл на подложке и продолжать думать.

Как правило, более мощный светодиод даст прирост яркости только в том случае, если драйвер обеспечит ему нужный ток. Для примера рассмотрим те же обычные серии Cree, с их падением напряжения в 3 вольта.

Для 1 Вт светодиода нужен ток 350мА, для 2 Вт - 700мА и т.д. Почти линейня зависимость, которую портит только повышение падения напряжения с повышением тока.

Вот вопрос: а потянет ли ваш драйвер этот светодиод? Точнее, обеспечит ли он нужный ток, который обеспечит необходимую вам яркость? Итак, драйверы (подробно о них в первой части).

Специализированные драйверы. На фото слева внизу. Стоят в недорогих фонариках, обеспечивают два-три варианта работы с заданными токами. Типа ярко, неярко, моргаем. Как правило не разгоняются.

Линейные драйверы. На фото внизу справа. По сути там на каждый ватт надо допаять один корпус источника тока. Ну, или несколько. Только вот КПД чёртов…

Хотя. Есть вот такие интересные драйверы от ON Semiconductors. Зовутся NSI50350AS и обеспечивают 350мА каждый, то есть приблизительно на 1 Вт. Требуют минимум 1,8 "лишних" вольт для своей работы, а лучше 3 вольта. Хороши для прототипирования или переделки экзотических фонарей. На фото три штуки запараллелены для 3 Вт светодиода.

Импульсные драйверы. Троица вверху основного фото. Либо рассчитаны на определенный ток, либо там есть резистор, задающий ток через светодиод. Например, драйвер в центре. Там стоит микросхема 4521B у которой по даташиту ток на выходе зависит от резистора по формуле I=(215+-5%)мВ/R, то есть для 5 Вт светодиода (1,5А) надо заменить резистор на R=0,215*1,05/1,5=0,15 Ом (удачи в поиске этих резисторов). Кстати, не стоит забывать, что и батарейки могут не смочь обеспечить требуемый ток. Ну и длительность работы однозначно снизится.

Последний вариант - замена драйвера в сборе на подходящий светодиоду. Может быть сопряжена со сложностями - необходим драйвер такого же размера, что и оригинальный.

Сборка фонаря.

Производим её в обратном порядке. Сначала припаиваем провода к драйверу и устанавливаем драйвер в корпус так, чтобы концы проводов торчали из отверстий со стороны установки светодиода.

Потом мощным паяльником прихватываем драйвер по периметру. Без фанатизма, весь периметр припаивать смысла нет. Если это новый драйвер, то пересаживаем ему центральную пружинку от старого.

Устанавливаем светодиод. Для этого нужен либо специальный термоклей, либо можно наколхозить свой . Хотя во многих случаях можно просто обойтись термопастой КПТ-8: отражатель все равно будет прижимать светодиод и подложку к корпусу, но это более рискованный вариант.

После установки светодиода припаиваем к нему провода, укладываем ту самую важную прокладку и накручиваем отражатель. Опять-таки, прикручиваем без фанатизма, заворачивать со всей дури не следует.

Осталось подцепить внешнюю пружину. Всё, можно собирать фонарик.

При приобретении либо сборке новых светодиодных фонариков непременно следует обратить внимание на используемый светодиод. Если фонарь вы приобретаете только для подсветки темной улицы, то тут выбор огромный – выбираем любой с ярким светодиодом белого свечения. Но если вы хотите купить портативное осветительное устройство с характеристиками под более сложные задачи, тут важным моментом является выбор соответствующего светового потока, то есть способность прибора освещать большое пространство с помощью мощного луча.

Главные характеристики

Светодиоды отвечают за качество света, которое излучает фонарь. Стабильность освещения зависит от множества характеристик, среди которых – ток потребления, поток света и цветовая температура. Среди законодателей моды стоит отметить фирму Cree, в ее ассортименте можно обнаружить очень яркие светодиоды для фонарей.

Современные карманные модели создаются на единственном светодиоде, мощность которого достигает 1, 2, либо 3 Вт. Указанные электрические характеристики – это свойства различных моделей светодиода от известных марок. Интенсивность световых лучей или световой поток – это показатель, который зависит от типа светодиода и компании-изготовителя. Фирма-производитель также указывает в характеристиках количество люмен.

Этот показатель напрямую соотносится с цветовой температурой света. Светоизлучающие диоды могут излучать световой поток, достигающий 200 люмен на 1 ватт, и производятся сегодня с разной температурой для свечения: тепло-желтоватый или холодно-белый.

В фонарях с теплым белым оттенком излучение является приятным для человеческого глаза, однако они светят менее ярко. Свет с нейтральной температурой цвета эффективным образом дает возможность рассмотреть наиболее маленькие элементы. Холодно-белое освещение обычно свойственно для моделей с огромной дальностью светового луча, однако при длительной работе может раздражать глаза.

Если температура достигает примерно 50 °C, то срок эксплуатации кристалла может быть до 200 000 часов, однако это не оправдывается с экономической точки зрения. По этой причине многие компании выпускают продукцию, которая способна выдержать рабочую температуру до 85 °C, при этом удается сэкономить на охлаждении. Из-за превышения отметки в 150 °C техника может вовсе выйти из строя.

Индекс цветопередачи является качественным показателем, который характеризует свойство светодиода освещать пространство, при этом нет искажения настоящего оттенка. Светодиоды для фонариков с характеристикой источника цветопередачи в 75 CRI и более – это хороший вариант. Важный элемент светодиода – это линза, благодаря которой задается угол рассеивания световых потоков, то есть определяется дальность свечения луча.

В любой технической характеристике светодиода непременно отмечается угол излучения. Для любой из моделей данная характеристика считается индивидуальной и обычно варьируется в диапазоне от 20 до 240 градусов. У мощных светодиодов для фонарей угол достигает примерно 120 °C, и в основном в комплектацию входит отражатель и дополнительная линза.

Хотя на сегодняшний день можно наблюдать сильный скачок в производстве мощных светодиодов, состоящих из множества кристаллов, мировые марки все еще выпускают светодиоды с меньшей мощностью. Производятся они в небольшом корпусе, который не превышает 10 мм в ширину. При сравнительном анализе можно заметить, что один такой мощный кристалл имеет менее надежную схему и угол рассеивания, чем одновременно пара подобных элементов в единственном корпусе.

Не лишним будет напомнить о четырехвыводных светодиодах «SuperFlux», так называемой «пиранье». У этих светодиодов для фонариков улучшенные технические характеристики. Светодиод «пиранья» обладает следующими основными преимуществами:

равномерным образом распределяется поток света;
не нужно отводить тепло;
более низкая цена.

Типы светодиодов

На сегодняшний день на рынке доступно множество фонарей с улучшенными свойствами. Самыми востребованными считаются светодиоды от фирмы Cree Inc.: XR-E, XP-E, XP-G, XM-L. Сегодня популярны также новейшие XP-E2, XP-G2, XM-L2 - их в основном применяют в некрупных фонарях. А вот, к примеру, светодиоды Cree MT-G2 и MK-R от фирмы Luminus получили широкое применение в огромных моделях поисковых фонарей, которые могут работать одновременно от пары аккумуляторов.

К тому же светодиоды принято различать по яркости - существует специальный код, благодаря которому можно сортировать светодиоды по этому параметру.

При сравнении одних диодов с другими стоит обратить внимание на их габариты, а вернее, на участок светоизлучающих кристаллов. Если участок такого кристалла небольшой, значит, легче сосредоточить его свет в узенький луч. Если же хотите от светодиодов XM-L получать неширокий луч, то необходимо будет применять очень большой отражатель, что отрицательно влияет на массу и габариты корпуса. А вот с небольшими отражателями на подобном светодиоде выйдет довольно эффективный карманный фонарик.

Область применения светодиодов

В основном потребители при подборе фонарей выбирают модели с максимальным лучом свечения, но во многих случаях им такой вариант не нужен. Во многих случаях подобный инвентарь применяется для того, чтобы осветить близлежащую местность либо объект, который находится на удалении не больше 10 000 м. Дальнобойный фонарик светит на 100 м, хотя во многих случаях довольно узким лучом, плохо освещающим окружающий участок. В итоге при освещении подобными осветительными приборами удаленного объекта пользователь не заметит те объекты, которые располагаются в непосредственной близости от него.

Рассмотрим сравнение тональности света, который дают светодиоды: теплый, нейтральный и холодный. При подборе соответствующей температуры света фонарика необходимо принимать во внимание следующие важные моменты: светодиоды с теплым свечением могут минимально искажать цвет освещаемых объектов, однако у них меньшая яркость, чем у светодиодов нейтрального спектра.

При выборе мощного поискового либо тактического фонаря, где важным моментом является яркость прибора, рекомендуется подбирать светодиод с холодным спектром света. Если же фонарик необходим для быта, туристических целей или для применения в налобной модели, то тут важное значение имеет грамотная цветопередача, а значит, светодиоды с теплым светом окажутся более выигрышными. Нейтральный же светодиод является золотой серединой по всем характеристикам.

Не принимая во внимание самые дешевые фонари, у которых есть лишь одна-единственная кнопка, у многих фонарей имеется пара режимов работы, среди которых режимы «стробоскоп» и «SOS». У небрендовой модели есть следующие варианты работы: самый высокий показатель мощности, средняя мощность и «стробоскоп». К тому же средняя мощность в основном равняется 50% самой высокой яркости света, а самая низкая – 10%.

Брендовые модели имеют более сложное строение. Тут управлять режимом работы вы можете с помощью кнопки, вращения «головки», поворотами магнитных колец и сочетанием всего перечисленного выше.

В современной осветительной технике достаточно часто применяются светодиоды (led). Как известно, они гораздо надежнее обычных лампочек, но все же иногда могут выходить из строя. Для того, чтобы проверить светодиод на работоспособность применяется несколько методов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Способы проверки

Светодиод, имеет свои электрические параметры, это максимальный рабочий ток, а так же прямое падение напряжения. Значение первого параметра производители указывают для каждого изделия индивидуально, а второго составляет 1.8 – 2.2 вольта для оранжевых, желтых и красных диодов. Для белых, зеленых и синих 3 – 3.6 вольта. Проверить эти значения параметров при наличии мультиметра, не составит труда.

Еще один способ проверить led диод на работоспособность, это подать на него питание от нескольких параллельно подключенных пальчиковых батареек или одной батарейки крона. На основе этого способа можно самостоятельно изготовить универсальный тестер для светодиодов, при помощи подручных элементов. Подробный процесс определения работоспособности показан в видео.

Определить неисправный светодиод, можно используя в качестве источника тока для проверки, старые зарядные устройства от мобильных телефонов. Для этого необходимо отрезать штекер подключения к телефону, и зачистить провода. Красный провод, это плюс, его нужно прижать к аноду, черный — минус, его подключают на катод. Если напряжения источника питания достаточно, то он должен загореться.

Для проверки некоторых диодов, напряжения от зарядки телефона может быть недостаточно, тогда можно попробовать проверить с помощью более мощного устройства, например зарядки от фонарика. Таким способом вполне можно проверить на работоспособность диоды в led лампе. Как это сделать, смотрите видео.

Проверка мультиметром

Мультиметр — это универсальный измерительный прибор. С его помощью можно измерить основные параметры практически любого электронного изделия и не только. Для проверки светодиода, потребуется мультиметр в котором есть режим «прозвонки», или его еще называют режимом проверки диодов. Обозначение режима проверки диодов на мультиметре показано на изображении ниже.

Для того чтобы проверить светодиод при помощи мультиметра, нужно установить переключатель прибора в положение соответствующее режиму «прозвонки» и подключить его контакты к щупам тестера.

В процессе подключения необходимо учитывать полярность диода. Анод, следует подключить к красному щупу, а катод к черному. В случаях, когда нет информации какой электрод анод, а какой катод, можно перепутать полярность – это ничего страшного, со светодиодом ничего не произойдет. При неправильном подключении, мультиметр не изменит своих изначальных показаний. При правильном подключении, светодиод должен загореться.

Есть один нюанс, ток «прозвонки» достаточно низкий для нормальной работы светодиода, и стоит приглушить освещение, для того чтобы увидеть как он светится. Если нет возможности этого сделать, можно ориентироваться на показания измерительного прибора. Как правило, если светодиод рабочий, то мультиметр покажет значение отличное от единицы.

Второй вариант — проверить светодиод тестером, это воспользоваться блоком PNP. Данный разъем предназначенный для проверки диодов, позволяет включить светодиод на мощность, достаточную для визуального определения его работоспособности. Анод подключается в разъем, обозначенный буквой Е (эмиттер), а катод диода в разъем колодки, обозначенный буквой С (коллектор).

Светодиод должен гореть при включении мультиметра в не зависимости от режима выбранного регулятором.

Данный способ позволяет проверить даже достаточно мощные светодиоды. Его неудобство в том, что, диоды обязательно нужно выпаивать. Для проверки мультиметром не выпаивая, необходимо изготовить переходники для щупов.

Существует вариант проверки светодиода методом измерения сопротивления, но для этого необходимо знать его характеристики, что достаточно не практично.

Как проверить не выпаивая

Для того чтобы подключить щупы мультиметра к разъемам в колодке PNP, нужно припаять на них небольшие фрагменты, обычной канцелярской скрепки. Между проводами, на которые припаяны скрепки, для изоляции можно установить небольшую текстолитовую прокладку и замотать изолентой. Таким образом, получим простой по конструкции и надежный переходник, для подключения щупов.

Далее необходимо подключить щупы к ножкам светодиода, не выпаивая его из схемы изделия. Вместо тестера, для проверки led диода можно использовать одну батарейку крона, или несколько пальчиковых батареек. Подключение проводится аналогично, просто вместо переходника, для подключения к выходам батарейки щупов, можно использовать небольшие зажимы «крокодильчики».

Рассмотрим на конкретном примере, как проверить led, не выпаивая из схемы.

Как проверить светодиоды в фонарике

Для проверки необходимо разобрать фонарик и вынуть плату, на которой они установлены. Проверка происходит с помощью тестера со щупами, подключенными на PNP разъем. Светодиоды можно не выпаивать, а подключать контакты щупа на них прямо на плате, при этом необходимо помнить о соблюдении полярности.

Определить пробитый светодиод, можно и при помощи измерения сопротивления в схеме подключения. Например, если светодиоды в фонарике подключены параллельно, измерив сопротивление и получив результат близкий к нулю на любом из них, можно быть уверенным, что, по крайней мере, один из них точно неисправен. После этого можно приступать к проверке каждого из светодиодов методами описанными выше.

Проверка светодиодов не сложный процесс, и любой, кто имеет несколько рабочих батареек и пару проводов, может проверить и определить его неисправность в том или ином приборе.

В электротехнике светодиоды применяются довольно давно. Но если раньше они использовались исключительно в качестве разнообразных индикаторов, то сегодня сфера применения этих элементов значительно расширилась.

С помощью инфракрасных диодов передаются сигналы от пультов дистанционного управления и всевозможных датчиков, они же используются в камерах наблюдения, контрольно-измерительной аппаратуре и других устройствах.

Еще одна разновидность – сверхъяркие элементы, научившись наконец-то светиться по-настоящему, довольно уверенно теснят традиционные источники освещения – лампы накаливания и даже более совершенные и экономичные люминесцентные светильники.

Вряд ли хоть кто-то в наши дни не слышал о например), а уж фонарик с данным типом лампочек имеется практически у каждого. Так или иначе, светодиоды применяются все шире, а потому нам все чаще приходится сталкиваться с необходимостью (при попытке выяснить причину поломки того или иного прибора) проверять их работоспособность.

Сверхъяркие

Проверка желтых, синих и белых светодиодов, применяемых в качестве источников освещения и называемых сверхъяркими, особой сложности не представляет. Для этого выводы элемента достаточно подсоединить к источнику питания напряжением от 3 до 4,2 В (не более!).

В качестве подобного источника удобнее всего использовать пару полуторавольтных батареек, соединенных последовательно. Но в том-то и дело, что они далеко не всегда имеются под рукой.

Нельзя ли осуществить проверку посредством обычного мультиметра, которым располагает каждый радиолюбитель, тем более что в современных версиях этого прибора предусмотрен специальный режим для проверки диодов?

Оказывается, такая возможность есть. Хотя упомянутый режим,по причине недостаточной мощности питания, в данном случае не поможет. Вместо него мы воспользуемся режимом измерения параметров транзистора , который также предусмотрен в каждой современной модели цифрового мультиметра.

Цифровой мультиметр

Для исследования транзисторов тестер снабжен специальным разъемом, к которому подключаются выводы элемента. Он маркируется буквами PHP. Катод сверхъяркого светодиода (это самый короткий вывод) необходимо подключить вместо коллектора (позиция «С» на разъеме), а анод – вместо эмиттера (позиция «Е»). Если элемент годен, он начнет светиться, причем положение переключателя режимов измерения в данном случае значения не имеет.

В большинстве случаев осветительный элемент является частью и воткнуть его непосредственно в PHP-разъем без распайки не получится. Проверить же его с помощью щупов не представляется возможным, поскольку те не могут быть подключены к разъему.

Решить проблему можно путем изготовления несложной конструкции, состоящей из переходника и подключенных к нему щупов от старого или поломанного мультиметра.

Стандартные щупы для мультиметра

Как сделать щупы с переходником на PHP-разъем

Нам понадобится совсем немногое:

два ненужных щупа (штекеры необходимо отрезать);
небольшой фрагмент двустороннего текстолита;
пара металлических скрепок;
(необходим для удобства эксплуатации, но устройство будет работать и без него).

К текстолитовой пластинке с каждой стороны следует припаять по скрепке, предварительно отогнув их концы на 180 градусов. Получится что-то вроде электрической вилки.

Текстолитовые пластинки

Толщина фрагмента текстолита должна быть такой, чтобы расстояние между штырьками «вилки» соответствовало расстоянию между входами «С» и «Е» на PHP-разъеме. Вот и все, переходник готов. Остается припаять к нему (опять же с двух сторон) провода от щупов.

Лучше размещать текстолит между скрепками несимметрично. Благодаря этому будет проще понять, какой стороной следует включать переходник в транзисторный разъем мультиметра, чтобы не перепутать полярность.

Конструкцию можно дополнить светодиодом типа SMD, на который будет возложена функция индикатора.

Как изготовить щуп своими руками

Если стандартных щупов, которыми можно было бы пожертвовать, у вас нет, вместо них можно использовать самодельные. Для их изготовления понадобится:

пара иголок;
залуженная проволока диаметром 0,2 мм (извлекается из многожильного провода).

Проволоку следует намотать на иглу, так чтобы ее витки плотно прилегали друг к другу, а затем припаять. Очень удобно использовать для этой цели никелированные иглы , тогда пайка производится максимально легко и быстро. Часто такой щуп обеспечивает более качественный контакт, чем стандартный.

Инфракрасные

По мере приобретения бытовых электронных устройств каждый из нас постепенно становится обладателем целой батареи пультов дистанционного управления. Пока техника послушно реагирует на ваши команды, беспокоиться не о чем.

Но вполне вероятна такая ситуация,
когда отчаянные попытки переключить канал или убавить яркость люстры не приводят ни к какому результату. В таких случаях сначала проверяют состояние инфракрасного светодиода, посредством которого пульт ДУ передает основному устройству ваши требования.

Проверить ИК-светодиод в ДУ-пульте или другом устройстве можно несколькими способами. Начнем с самого простого:

Направьте излучение диода в объектив цифровой камеры. Подойдет не только фотоаппарат, но и телефон, ноутбук, видеорегистратор, web-камера и т.д. ИК-излучение абсолютно невидимо для человеческого глаза, но «глаза» электронные регистрируют его очень хорошо. Если светодиод исправно выполняет свои функции, на матрице будут наблюдаться вспышки фиолетового цвета.

При отсутствии умеющего снимать гаджета подпавший под подозрение светодиод можно демонтировать , заменив его на сверхъяркий или светодиод SMD-типа. Убедитесь только, что рабочее напряжение обоих элементов совпадает.

Если проверочный светодиод при нажатии кнопок на пульте испускает видимое световое излучение (скорее всего, оно будет неярким), значит, ИК-светодиод свое уже отслужил.

Более сложный способ, но зато не потребуется ни камера, ни перепайка. Можно воспользоваться инфракрасным фотодиодом. При попадании инфракрасного излучения на сенсор этого элемента на его выводах образуется разность потенциалов.

Чтобы проверить любой ИК-светодиод, его излучение необходимо направить на чувствительную зону фотодиода, предварительно подключенного к открытому входу осциллографа.

Если при этом на экране прибора появляются кривые импульсов, – тестируемый светодиод пребывает в рабочем состоянии. Если же вы наблюдаете полный штиль, значит пора покупать новый ИК-светодиод.

Диагностика светодиода в фонарике

Или других типов довольно надежное устройство, но и он от поломок не застрахован. Если даже после установки новых батареек свечение остается слабым или вовсе отсутствует, необходимо проверить работоспособность светодиодов и их драйверов.

Перед диагностикой фонарика будет нелишним проверить батарейки (даже если они только что были распакованы) на каком-нибудь заведомо исправном устройстве. Кому-то этот совет покажется банальным, но довольно часто, как показала практика, причиной «разборок» с бытовой электроникой становятся бракованные батарейки, о чем домашний умелец догадывается в последнюю очередь.

Проверка фонарика выполняется в следующей последовательности :

Отвинчиваем крышку или коническую часть в передней части корпуса.
Извлекаем светодиодный модуль.
На плате светодиода – две контактные площадки, к которым подводятся красный и черный провод. Красный провод соответствует положительной полярности (маркировка «+» на плате), а черный – отрицательной (маркировка «-»). В соответствии с полярностью на контакты следует кратковременно подать напряжение в 3 – 4 В (не более 4,2 В!). Если яркость свечения светодиода не изменилась, значит его необходимо заменить. В противном случае (светодиод горит надлежащим образом) замене подлежит драйвер.
Замена светодиода возможна только в том случае, если его плата прикреплена к капсуле светодиодного модуля посредством винтов. Если плата посажена на термоклей, замена будет нецелесообразной, в этом случае меняют весь модуль.

Вот как выглядит светодиодный модуль в фонарике Magicshine

Отвинтив плату, следует отпаять светодиод, а затем установить новый.

В фонариках светодиоды устанавливаются на алюминиевые радиаторы. Для эффективного теплоотвода перед установкой нового светодиода на радиатор следует нанести свежий слой специальной теплопроводящей пасты, также называемой термопастой. Старый высохший слой, пусть даже довольно толстый, повторно использоваться не может и должен быть удален.

Наглядно проверка обособленного светодиода и простота устройства тестера демонстрируется в следующем видео от крупнейшего поставщика электрооборудования в России.

Часто при поломке того или иного электронного устройства мы без раздумий несем потерпевшего в ремонт, где нам предъявляют солидный счет. Между тем, причина аварии может заключаться всего лишь в отказе светодиода, который легко можно заменить своими силами.

Таким образом, умение проверить работоспособность этих элементов, которые применяются сегодня довольно широко, позволит сэкономить средства и сократить время ремонта до минимума.

Ответом на эти вопросы будет замена обычной лампы накаливания светодиодом. Одной заменой мы сразу «убьём двух зайцев» — наша новая лампочка будет светить и служить дольше. У светодиодов срок службы больше, а ток потребления меньше.

Для замены лампочки на светодиод нам понадобится:

негодная лампочка;
светодиод (какого Вам надо свечения);
сопротивление 10-30 Ом.

Шаг 1. Разбираем негодную лампочку. Для этого аккуратно разбиваем и удаляем стеклянную колбу.

Шаг 2. У светодиода откусываем одну ножку. Обратите внимание на полярность подключения светодиода. Если светодиод не горить надо поменять полярность выводов светодиода или полярность батареек.

Шаг 3. К короткой ножке припаиваем токоограничивающее сопротивление 10 — 30 Ом. Сопротивление зависит сколько используется батареек в фонарике, какой марки светодиод и какую яркость свечения Вы хотите получить.

Шаг 4. Впаиваем светодиод с сопротивлением в цоколь лампочки.

Придерживаем ножку светодиода пинцетом для отвода тепла. Во избежание перегрева долго (более 2 сек) светодиод греть НЕЛЬЗЯ!

Шаг 5. Получившуюся «вечную» лампочку вкручиваем в фонарик или в другое подобное устройство.

Светодиод можно использовать разной яркости и цвета свечения. Нам нужен был цвет свечения красный для работ с пчёлами. Так же можно использовать красный свет при фотопечати.

Таким способом замены обычных лампочек на светодиодные существенно продлят срок службы батарей как в фонариках, так и других устройствах, например в детских игрушках, ночниках или для индикации в оборудовании и т.п.

А.Зотов, Волгоградская обл.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Аппарат для плазменной резки используется для сварки и резки токопроводящих и других металлических материалов, а также для термообработки поверхностей, включая закалку металла, отжиг материалов для снижения твердости, зачистки верхнего слоя стали.

Аппарат применяется для сварки цветных, черных металлов и других работ, требующих интенсивного концентрированного нагрева твердых материалов.

Бесплатная программа-таймер

Ниже, представлена бесплатная программа Boxer Timer v1.3 для компьютера, а также коммуникаторов и КПК, работающих на платформе Pocket PC.

Программа предназначена для самостоятельных тренировок боксеров, других борцов, а также может использоваться для других целей. Она представляет собой таймер.

Начало и конец раунда сопровождаются звуковым сигналом, а также сменой цвета индикатора в окне программы (за указанное до окончания раунда время зеленый цвет сменяется желтым).